潰れた樹脂ガイドは補修して使えませんか？

インナーワイヤーが擦れない内径を確保できれば理屈のうえでは可能ですが、失敗するとドアが開かなくなる部位のため推奨しません。中古ケーブルの流用のほうが確実です。

ドアが閉まらない原因はワイヤー

T31エクストレイルのドアが閉まらなくなりました。何度押しても弾かれて戻ってきます。原因はドアロックのワイヤー先端にある、長さ2cmほどの白い樹脂ガイドの破損でした。新品はケーブル付きアッシーで約20,000円。中古部品3,500円を買い、ワイヤー1本だけを流用して直しました。

ドアロックは、アウターハンドルを引くとワイヤーがラッチを引き、手を離すとワイヤーが戻ってラッチが掛かる構造です。

このワイヤーが戻りきらないと、ラッチは「解除されたまま」で固まります。その状態で閉めてもフォークボルトがストライカーを掴めず、ウェザーストリップの反発でドアが押し返される——これが「弾かれて閉まらない」の正体です。

勢いをつけて閉めるとストライカーを曲げます。閉まらないときは、ラッチ本体より先にワイヤーを疑ってください。

手前が破損品、奥が正常品です。ワイヤーが出てくる根元の白い樹脂ガイドの固定部分が折れ、断面が開いています。ここが変形すると、中のインナーワイヤーが固定されず戻りが悪くなります。

金属部分は一切壊れていません。アウターチューブもタイコ（先端の玉）も無傷です。折れているのは樹脂1個だけでした。

赤い線が破断した固定部、オレンジの矢印がワイヤーの向きです。

内張りを戻すときにワイヤーの取り回しを誤ると、次にガラスを下げた時にワイヤーを引きずりながら下がります、樹脂は一発で折れてしまいます。筆者が自分でやりました。

つまりこの故障は、経年劣化よりもドア内部を触った直後に起きやすいということです。スピーカー交換、ドアロック修理、デッドニングのあとでドアが閉まらなくなったら、真っ先にここを見てください。

部品を調べたところ、この白い樹脂ガイドだけの部品設定はありませんでした。ケーブルを含むロックアクテュエーターアッシーでの供給になり、概算で約20,000円です（車種・年式・時期で変わります）。

実質的な価値は数百円の樹脂1個です。それが2万円になるのは部品の価値ではなく、メーカーの部品設定の都合にすぎません。

買ったのは左前のドアロックアクチュエーター（ケーブル付き・中古3,500円）です。直したいのは右側ですが、迷わず安いほうを選びました。

結果として、アウターハンドル用ケーブルは左右で取り回しの曲がり方向が違うだけで、有効長は同じでした。実際に並べて測ってから組んでいます。右用が高い、あるいは出物が無いときは、左用から取るという手があります。

※左右共通かどうかは車種によって異なります。必ず現物を並べて長さを確認してから作業してください。

クリップを割らないよう内張りはがしを使います。防水シートにブチル付きの車種はカッターでブチル部分を切りながら剥がしていくと再利用できます。

ハンドル側のブラケットには「A-RH」の刻印があります（右用）。中古部品は、この刻印で左右を照合すると確実です。

ブラケットを外すと、ワイヤー先端の丸いタイコがレバーに掛かっているのが見えます。ワイヤーをスリットの広い側へずらせば、工具なしで抜けます。

ここが一番の勘どころです。車体側ブラケットの溝に、白い樹脂ガイドを奥までしっかりハメ込むこと。半掛かりのまま組むと、ハンドルを引くたびにガイドが暴れて、すぐ同じ壊れ方をします。

内張りを付ける前に、ラッチを手でロック位置にしてからアウターハンドルを引き、カチッと解除されて元の位置まで戻るかを確認します。

ここを飛ばしてドアを閉めると、開かなくなって詰みます。面倒でも必ず先に確認してください。

純正のクリップ位置とスポンジ位置に必ず戻します。ここが再発防止そのものです。組み終わったら、内張りを付ける前にガラスを上下させてワイヤーに触れていないかを確認します。

ワイヤーは目一杯張ってはいけません。ハンドルを離した状態で1〜2mmの遊びが必要です。

遊びが無いと、常にわずかに解除方向へ引かれた状態になります。これは走行中の振動でドアが開く可能性があるということで、閉まらないより危険です。「張る」のではなく「たるませて、カタつかない位置で固定する」が正解です。